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      2. 挖襟衫結(jié)構(gòu)特點研究論文

        時間:2021-04-16 09:01:25 論文 我要投稿

        挖襟衫結(jié)構(gòu)特點研究論文

          “綴做”一詞源于閩南語,表“拼接”的意思。綴做衫又稱中式挖襟衫,是指福建惠安女在上世紀四五十年代所著的一種特定服飾,由于整件衣服用若干面料拼合,因此而得名[1]。惠女服飾不是有史以來就定型的,近百多年間已經(jīng)歷了三至四代的衍變,據(jù)《惠安縣志》[2]記載,綴做衫是由清末至20世紀30年代的接袖衫[3]在其原有形制上通過略收各部位尺寸、多分割多拼接發(fā)展而來,當今在惠安廣泛服用的節(jié)約衫擁有與綴做衫相似的形制,所不同的是在長度尺寸上更趨短小,其衣身的分割和拼接也相對減少。本文主要從結(jié)構(gòu)領(lǐng)域入手,在文獻分析的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)地對江南大學(xué)民間服飾傳習館館藏的綴做衫實物標本進行測量和結(jié)構(gòu)復(fù)原,并探討其結(jié)構(gòu)的機能性。

        挖襟衫結(jié)構(gòu)特點研究論文

          1綴做衫實物標本的結(jié)構(gòu)特征

          江南大學(xué)民間服飾傳習館是國內(nèi)唯一一家漢族民間服飾傳習館,填補了我國漢族民間服飾文化史上的研究空白,其藏品涵蓋全國15省市的39個縣、市和地區(qū),品類包括襖、褂、衫、長袍、旗袍、坎肩、大襠褲、套褲、馬面裙等20余種。江南大學(xué)民間服飾傳習館有閩南服飾不下數(shù)十種,單單綴做衫就有藏品數(shù)十件。本文研究的一款編號為H衫017的綴做衫實物標本為江南大學(xué)民間服飾傳習館藏品。經(jīng)實地調(diào)研和查看大量實物可知,此款綴做衫為近代服飾,主要由崇武一帶縫制生產(chǎn),其外在款式和內(nèi)在結(jié)構(gòu)在同類產(chǎn)品中均具代表性,如圖1所示。從圖1可以看出,其基本款式結(jié)構(gòu)為:圓立領(lǐng),右衽大襟,緊胸圍,圓下擺且下擺弧度隨衣長的增加而增加,衣長及腰,兩側(cè)開衩,且開叉止口有菱形紋刺繡,前后中破縫,袖身較窄,并采用接袖結(jié)構(gòu),袖口微微收緊,前胸和后背均有兩塊略微錯開的方形黑色綢布相拼,在方形的四角鑲有三角形色布,在領(lǐng)根處貼縫三角形色布。此外,在分割形式上,與前胸和后背的方形拼接相對應(yīng)的是橫分割和豎分割,與三角形拼接相對應(yīng)的是橫、豎、斜三種分割形式,在接袖上以及接袖袖口的拼接上均為豎分割[4]。

          2測量與結(jié)構(gòu)復(fù)原

          在整個研究過程中,實物測量是承上啟下的關(guān)鍵步驟,準確地測量數(shù)據(jù)是后續(xù)結(jié)構(gòu)復(fù)原工作得以展開的基礎(chǔ)和保障,因此在進行測量時盡可能保持測量方法的科學(xué)性和測量過程的客觀性。

          2.1測量工具與測量方法

          2.1.1測量工具

          直尺,卷尺,三角板,曲線板,白坯布,記號筆。

          2.1.2測量方法

          劉瑞璞先生在《古典華服結(jié)構(gòu)研究》[5]中介紹了一種采用全息數(shù)據(jù)采集的全方位測量方法,為了確保測量的準確性,同時也要保護藏品不得熨燙,測量前,先將衣物固定在平整的白坯布上,要避免拉扯面料,使服裝紗向自然平直,并確定橫向和縱向坐標軸,各部位在測量時參照此軸。本文由于是做相關(guān)領(lǐng)域的延伸研究,故引用此法。

          2.2測量和復(fù)原步驟

          測量步驟由外至內(nèi)、從主到次,分別從主結(jié)構(gòu)、里襟、貼邊和毛樣這四個方面逐一進行。

          2.2.1主結(jié)構(gòu)的測量和復(fù)原

          所謂主結(jié)構(gòu),是指外在的,能被我們看到的結(jié)構(gòu),包括立領(lǐng)、衣身和接袖三個部分。這款綴做衫實物標本的立領(lǐng)與現(xiàn)代結(jié)構(gòu)設(shè)計不同,從領(lǐng)子的經(jīng)緯紗向來看,它沒有起翹量,為完全直領(lǐng);衣身前后中破縫;接袖在肘部以下的位置與衣身拼合;全身共8顆一字扣(立領(lǐng)部位2顆,大襟處2顆,腋下側(cè)縫處4顆)。將測量所得的各部位尺寸做好記錄,并以此為依據(jù)畫出主結(jié)構(gòu)圖,如圖2所示。從圖2中的結(jié)構(gòu)形式和各部位尺寸可以看出,綴做衫作為惠安服飾,雖然有表現(xiàn)其地域性的外在款式,但其內(nèi)在結(jié)構(gòu)依然滿足中國古典華服十字形整一性的基本形制。由于袖子趨向合體,當手臂下垂時,在腋窩處沒有傳統(tǒng)服裝那么多浮余量的堆積,其緊胸圍和寬下擺的設(shè)計在著裝形式上有異于傳統(tǒng)平面體服裝的特點。

          2.2.2里襟的測量和復(fù)原

          里襟是指在衣身右側(cè)與大襟相搭和的部位。此款綴做衫的里襟為一扇形布料與右上衣身部分水平拼接而成,拼接起于右側(cè)縫第二顆紐扣以上1.5cm的位置,止于水平向左11cm處,扇形面料的下止口為右側(cè)縫第四顆紐扣以下2cm的位置,布邊為毛邊,如圖3所示。由于里襟與衣身拼接,且拼接線在大襟款式線之下,當人體著裝并盡可能地做上舉、側(cè)身或下彎運動時,均不會出現(xiàn)遮掩潰缺或遮掩不足的問題。

          2.2.3貼邊的測量和復(fù)原

          從所研究的綴做衫實物標本來看,貼邊部位為領(lǐng)口、大襟、側(cè)縫處和下擺處,貼邊寬度不一,領(lǐng)口的貼邊寬度為7cm左右,大襟處為5.5cm到6.5cm之間,側(cè)縫和下擺處為3.5cm到5cm不等,見圖4。與現(xiàn)代服裝結(jié)構(gòu)一樣,貼邊主要起到加固和包覆毛邊的作用,從而增強服裝實用性能和整體美觀。

          2.2.4毛樣的測量和復(fù)原

          毛樣是指衣片凈樣加縫份所形成的裁片。在進行結(jié)構(gòu)復(fù)原工作時,各個獨立的部位均要追加縫份。為保護藏品,測量時不得拆解,所得數(shù)據(jù)均根據(jù)手摸衣物,主觀判斷出各部位的縫份大小,加上精確測量的凈樣尺寸,即可繪制和復(fù)原毛樣(見圖5)。從圖5可以看出,衣身整體的縫份控制在0.5cm左右,各拼接縫的縫份基本也為0.5cm,兩方形綢料在前后中線拼接的縫份為0.8cm左右,大襟款式線的貼邊在與衣身拼接時,縫份為0.5cm,與內(nèi)貼邊拼接時,縫份為0.8cm。

          2.2.5綴做衫實物標本測量全數(shù)據(jù)一覽表

          將測量所得的主要部位尺寸按長度、寬度、弧度三個方向劃分,并結(jié)合其他部件尺寸,整理成表格1,使其一目了然。

          3綴做衫的結(jié)構(gòu)機能性分析

          所謂機能,泛指在物質(zhì)系統(tǒng)中,某一部分應(yīng)具有的作用和能力。服裝的結(jié)構(gòu)機能性,顧名思義,是指服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計對人體在著裝狀態(tài)下的一種實用與審美互為影響的功能性,主要表現(xiàn)為著裝舒適性、勞作便利性和視覺審美性。

          3.1前后中破縫與節(jié)省面料機能

          根據(jù)前人的研究可知,前后中破縫與否,主要取決于布幅寬度和大襟遮掩量,此件綴做衫為前后中破縫且右衽大襟的式樣,由于它的里襟部分是由一扇形布料與右上衣身部分水平拼接而成,而作為拼接的水平分割線又在大襟分割線以下的位置,故不會由于大襟款式線的設(shè)計而引起縫份匱缺使遮掩量不足,加之觀察到前后中破縫和接袖處均為布邊的現(xiàn)象,因此可以確定前后中破縫主要是受布幅寬度的限制而形成的結(jié)構(gòu)形式,這種結(jié)構(gòu)有利于面料的充分利用,體現(xiàn)出惠安女的樸素品質(zhì)和節(jié)儉意識。從整件綴做衫來看,這種結(jié)構(gòu)的節(jié)儉機能無處不在,如里襟的拼接,方形綢料上打的補丁,邊角料縫合而成的貼邊等。

          3.2袖子和衣長與勞作便利機能

          在清朝中后期,惠東婦女上身所著的接袖衫與清代流行的“大夫衫”類似,所不同的是袖口偏窄,袖子接長,同時在腋下的褶裥較少,從人體工程學(xué)的角度來看,這種袖形符合著裝舒適性需求和勞作需求,具有良好的結(jié)構(gòu)合理性。綴做衫是由接袖衫改進和演變而來,它的袖子在原有基礎(chǔ)上更加注重服用功能和審美需求,從所研究的實物標本來看,袖子的袖縫線從腋窩點到袖口逐漸遞收,接袖在肘部以下的位置與衣身拼接,袖長至小臂的一半,袖口大小為11.5cm,屬于較合體的袖型。選擇這樣的長度和尺寸是為了干活時以免弄臟衣沿衣袖,同時干起活來也利落。為了增加袖子的耐磨牢度和保持袖子尺寸的穩(wěn)定性,在袖口內(nèi)層襯有寬為1.5cm左右的滾條滾邊,同時滾條在袖口外露約0.3-0.5cm。該袖子在袖口與袖側(cè)縫的交叉處有將其一部分多余量折疊、向內(nèi)翻轉(zhuǎn)并將多余量固定于袖子之上的痕跡,這是服裝使用者在穿著過程中為了舒適合體而將袖口改小的痕跡。遵循勞動便利的原則,以此來說明綴做衫衣長短小的緣由。綴做衫由崇武一帶生產(chǎn),與小岞等周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)耕文化不同,崇武地區(qū)以捕魚為主[6],當?shù)貗D女的主要勞作形式就是出海趕小海,因此,衣長的短小也是為了滿足不被海水打濕的客觀需求,同時通風透氣,涼爽舒適。

          3.3緊胸和寬下擺設(shè)計與衛(wèi)生舒適機能

          據(jù)袁杰英教授在《閩南小岞婦女服飾》[7]一文中介紹,惠安當?shù)卦谑畮啄昵吧写嬗小笆亍钡娘L氣,在女性青春發(fā)育期,以壓胸突腹使人體的自然曲線變形,而綴做衫緊胸和寬下擺的形制正好與這種“壓胸突腹”的審美取向完全吻合。如圖2所示,綴做衫的半胸圍尺寸為24cm,與現(xiàn)代服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計的標準尺寸基本一致,因此,綴做衫的緊胸只是相對于同時期其他服裝形制而言表現(xiàn)出“緊”的特點,其寬下擺解決了緊胸對伸臂抬臂的'活動局限問題,使著裝舒適,活動自如。如前所述,綴做衫的衣長較短,左右兩側(cè)上彎至腰上,整體形成肩、胸部合體,下擺寬大的造型特點。綴做衫的這種款式結(jié)構(gòu)使其擁有足夠大的衣下空間,促進了空氣的流通,同時向下開口的下擺和向上開口的大襟線設(shè)計,也促進了冷熱空氣的對流,形成“煙囪效應(yīng)”[8],有利于散熱導(dǎo)濕,滿足衛(wèi)生舒適需求。

          3.4分割和拼接形式的視覺美感與民俗寓意

          特殊的分割和拼接是綴做衫區(qū)別于其他女衫的顯著標志,在該綴做衫實物標本的領(lǐng)根處,有一塊藍紫色相拼的直角三角形“綴做”布,它的兩直角邊緊貼前中線和右大襟,這種結(jié)構(gòu)有利于加固大襟,同時給人以穩(wěn)定和挺括的感覺。另外,在前胸和后背綴有的方形綢料兼具對稱和均衡兩種形式,左右方形的大小對稱,給人以整齊、莊重和寧靜之感,但是兩者以前后中線為界,在位置上略微錯開,這種微妙的變化打破原本單調(diào)的格局,使整體達到均衡的效果。與江南大襟拼接衫類似,這種多分割和多拼接的服裝還有一個功能就是易于拆換[9]。當衣服的拼接部位出現(xiàn)磨損和毀壞時,可以用新的布料換下已壞的部分。此外,從服裝結(jié)構(gòu)的視覺來看,綴做衫的這種多分割、多拼接的結(jié)構(gòu)形式并不是絕無僅有的,明清官服上的補子、戎裝上的“護心鏡”、藏族服飾上的“歐斗子”[10]都有與其類似的形制,今天藏族的“山花節(jié)”青年求偶時,姑娘均要穿著這種“歐斗子”盛裝打扮,以此表明心意。這種現(xiàn)象與綴做衫只能在婚嫁時穿用有異曲同工之妙,從服飾文化學(xué)方面講,它同時具有某種祈福的吉祥寓意。

          4結(jié)語

          綴做衫是福建惠安女在20世紀40-50年代的的特定服飾,其外在造型具有鮮明的地域性特征,從文化遺產(chǎn)保護與傳承的視角來看,綴做衫的內(nèi)在結(jié)構(gòu)更具廣闊的研究價值,本文通過對江南大學(xué)民間服飾傳習館的一款編號為H衫017的綴做衫實物標本的結(jié)構(gòu)進行系統(tǒng)研究,得出綴做衫的結(jié)構(gòu)設(shè)計手法滿足“服裝機能性”的實用、好用和美三個層面,即前后中破縫與節(jié)省面料的“經(jīng)濟實用性”,袖子和衣長的“勞作便利性”、緊胸和寬下擺的“衛(wèi)生舒適性”,表現(xiàn)視覺形式美感的分割和拼接,以及“壓胸突腹”審美取向等詮釋的民俗文化寓意。

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